Gabarits de lutherie : fabrication et utilisation à la défonceuse

Un corps de guitare peut être découpé à la scie sauteuse, repris à la râpe et terminé au racloir. Il est parfaitement possible d'obtenir ainsi une forme précise, sans aucun gabarit. Mais lorsqu'il faut réaliser plusieurs pièces identiques, usiner une cavité aux dimensions exactes d'un micro ou reproduire un logement de manche, disposer d'un guide rigide simplifie considérablement le travail.

Le gabarit permet de transférer une forme ou une position sans devoir refaire tout le traçage. Il peut guider une fraise, une scie, un foret ou simplement servir de référence pour un ajustage manuel.

Sa fabrication demande cependant davantage d'attention qu'il n'y paraît. La moindre irrégularité de son contour peut être reproduite sur la pièce définitive, et un gabarit parfaitement dessiné mais mal fixé peut devenir inutilisable, voire dangereux.

À quoi sert réellement un gabarit ?

Tous les gabarits ne remplissent pas la même fonction.

Certains reproduisent une forme : contour du corps, tête du manche, cavité de micro ou logement du talon. D'autres déterminent la position d'une opération, comme une série de perçages ou l'implantation d'un chevalet.

Il existe également des montages plus élaborés permettant de maintenir une pièce dans une position déterminée pendant son usinage.

Un gabarit n'est pas nécessairement une plaque compliquée découpée sur CNC.

Deux règles correctement immobilisées peuvent former un excellent guide pour réaliser une rainure droite. Une cale percée peut servir à positionner un foret. Une simple plaque découpée suivant le contour d'une tête permet de reproduire fidèlement sa silhouette.

Le bon gabarit est celui qui facilite l'opération sans introduire de difficulté supplémentaire.

Choisir le matériau

Pour fabriquer un premier gabarit, le MDF et le contreplaqué sont souvent les matériaux les plus pratiques.

Ils se découpent facilement, sont disponibles en panneaux relativement stables et permettent de travailler sans équipement spécialisé.

Le MDF présente une structure homogène, intéressante pour obtenir des contours réguliers. Ses chants restent toutefois sensibles aux chocs, à l'usure et à l'humidité.

Le contreplaqué de bonne qualité résiste généralement mieux aux manipulations répétées, mais les défauts de placage et les vides internes peuvent compromettre la régularité des chants.

Les gabarits commerciaux sont fréquemment réalisés en matière plastique transparente, notamment en acrylique. La transparence facilite leur positionnement, mais certains plastiques sont cassants et demandent des précautions particulières lors de l'usinage.

L'épaisseur dépend de la fonction du gabarit et de l'outil utilisé.

Une plaque relativement mince peut suffire pour tracer un contour, mais devenir insuffisante pour guider correctement le roulement d'une fraise.

À l'inverse, un gabarit trop épais peut réduire la profondeur d'usinage disponible ou compliquer l'utilisation d'une bague de copiage.

Avant de choisir le matériau, il faut donc savoir comment le gabarit sera utilisé.

Fabriquer un premier gabarit de corps

Prenons l'exemple d'un corps de guitare dont le contour a été défini dans La table à dessin.

L'objectif n'est pas de découper immédiatement la forme définitive dans une belle planche de frêne ou d'acajou, mais de fabriquer un modèle rigide permettant de reproduire cette forme.

Reporter le contour

Le tracé peut provenir d'un plan à l'échelle réelle, d'un fichier de CAO ou d'un dessin réalisé directement sur le panneau.

Si le plan est imprimé, commencez par vérifier son échelle sur une cote connue. Un document imprimé avec l'option « Adapter à la page » peut présenter une erreur suffisante pour rendre le gabarit inutilisable.

Reportez également l'axe longitudinal de l'instrument. Il servira à positionner le gabarit sur l'ébauche et à contrôler la cohérence des autres usinages.

Ne supposez pas que cet axe correspond nécessairement au centre géométrique du corps : de nombreuses silhouettes sont asymétriques.

Découper en conservant une marge

À la scie sauteuse ou à la scie à ruban, découpez le panneau légèrement à l'extérieur du tracé.

Il est généralement préférable de conserver quelques millimètres de matière pour reprendre le contour plutôt que de chercher à obtenir immédiatement la forme définitive à la scie.

Approchez ensuite le tracé avec une râpe, une lime, une cale abrasive ou une ponceuse oscillante.

Cette dernière est particulièrement pratique pour les courbes concaves, à condition de ne pas creuser le contour en restant trop longtemps au même endroit.

Pour les parties convexes, une cale abrasive rigide permet de conserver des courbes régulières sans créer de creux localisés.

L'objectif est d'obtenir un chant continu, sans facettes ni bosses.

Vérifier les courbes

Une courbe peut paraître satisfaisante lorsqu'on regarde le gabarit de face, tout en présentant une succession de petites irrégularités.

Observez son chant sous un éclairage rasant.

Faites également glisser une petite cale ou un élément droit contre les portions qui doivent être rectilignes. Les défauts deviennent souvent plus faciles à repérer.

Pour les parties symétriques, les distances par rapport à l'axe longitudinal peuvent être contrôlées en plusieurs points.

Sur un contour comportant des courbes composées, l'important est d'éviter les ruptures de tangence qui produiraient un changement brusque de direction lors du passage de la fraise.

Un gabarit correctement terminé peut être conservé pendant des années. Il vaut donc la peine de consacrer du temps à cette dernière étape.

Ne pas transformer le gabarit en piège à erreurs

Un gabarit est parfois utilisé comme s'il garantissait automatiquement la précision du travail.

Pourtant, plusieurs erreurs peuvent apparaître avant même le premier usinage.

Un contour issu d'un plan approximatif restera approximatif. Une cavité dessinée pour un humbucker générique peut être incompatible avec les pattes de fixation du micro réellement utilisé. Un logement de manche prévu pour un talon nominal peut être trop étroit après finition.

Avant de considérer le gabarit comme terminé, vérifiez ses dimensions et présentez les pièces réelles lorsque c'est possible.

Pour un logement de manche, par exemple, il faut distinguer :

• Les dimensions théoriques indiquées sur le plan.
• Les dimensions du talon réellement fabriqué.
• Le jeu nécessaire pour permettre l'assemblage.
• L'épaisseur éventuelle de la finition sur les surfaces concernées.

Une cavité parfaitement copiée mais trop étroite reste une cavité trop étroite.

Le gabarit reproduit fidèlement ce qu'on lui demande, y compris les erreurs.

Fraise à copier, fraise à affleurer ou bague de copiage ?

La défonceuse peut suivre un gabarit de différentes manières.

Les deux systèmes les plus courants utilisent soit un roulement intégré à la fraise, soit une bague fixée sous la semelle de la défonceuse.

Ils ne se comportent pas de la même façon.

Les fraises guidées par roulement

Une fraise à copier possède un roulement qui suit le chant du gabarit.

Lorsque le diamètre du roulement est identique à celui de la partie coupante, la fraise reproduit directement le contour suivi.

Le roulement peut être placé près de la queue de l'outil ou à son extrémité, selon le modèle.

On distingue souvent les fraises à copier et les fraises à affleurer par la position de ce roulement, mais l'appellation commerciale varie selon les fabricants.

L'essentiel est de vérifier la configuration réelle de la fraise.

Le roulement doit pouvoir suivre correctement le gabarit ou une surface déjà usinée, sans toucher une partie irrégulière de la pièce.

Il faut également vérifier que le diamètre du roulement correspond bien au diamètre de coupe. Certaines fraises utilisent volontairement des roulements de diamètres différents pour produire un décalage.

La bague de copiage

La bague de copiage, également appelée douille de copiage, se fixe sous la semelle de la défonceuse.

Elle suit le bord d'une ouverture ou le contour d'un gabarit, tandis que la fraise tourne à l'intérieur.

Contrairement à une fraise guidée par roulement de même diamètre, la bague introduit généralement un décalage entre le bord du gabarit et le bord usiné.

Ce décalage doit être calculé.

Décalage = (diamètre extérieur de la bague − diamètre de la fraise) / 2

Prenons une bague de 30 mm et une fraise de 18 mm :

(30 − 18) / 2 = 6 mm

Le bord de la fraise se trouve donc à 6 mm du bord contre lequel la bague prend appui.

Pour réaliser une cavité rectangulaire de 40 × 70 mm, en suivant l'intérieur d'une ouverture de gabarit, il faut prévoir une ouverture de 52 × 82 mm, soit 6 mm de plus de chaque côté.

Ce résultat suppose une bague correctement centrée et une fraise compatible avec le montage.

Comparer les deux méthodes

Sur un logement de manche ou une cavité de micro, les rayons intérieurs méritent une attention particulière.

Une fraise cylindrique ne peut pas produire un angle intérieur parfaitement vif. Le rayon obtenu dépend du diamètre de coupe et de la méthode employée.

Si le composant présente des angles plus serrés, il peut être nécessaire de les reprendre au ciseau ou d'adapter le profil du gabarit.

Fixer le gabarit sans qu'il bouge

Un gabarit précis qui se déplace pendant l'usinage perd immédiatement son intérêt.

La méthode de fixation dépend de la pièce, de la place disponible et de l'effort que l'outil risque d'exercer sur l'ensemble.

Les serre-joints

Ils constituent souvent la solution la plus simple.

Leur principal inconvénient est de pouvoir gêner le déplacement de la semelle ou du corps de la défonceuse.

Il faut donc vérifier tout le parcours prévu avant de commencer, y compris la place nécessaire aux mains et aux dispositifs d'aspiration.

Sur une ébauche rectangulaire, il est parfois possible de fixer le gabarit dans les zones qui seront éliminées au détourage.

Les vis dans les zones perdues

Lorsque la pièce possède des cavités qui seront entièrement usinées, celles-ci peuvent parfois servir de zones de fixation temporaires.

Un gabarit de corps peut ainsi être immobilisé par des vis placées dans des zones destinées aux logements des micros, sous réserve de vérifier qu'elles ne rencontreront jamais la fraise.

Cette méthode présente l'avantage d'un maintien mécanique identifiable.

Elle est cependant inadaptée lorsque les trous risquent de rester visibles ou de fragiliser une partie importante de la pièce.

Le ruban adhésif double face

Un adhésif double face adapté au travail du bois permet de fixer rapidement un gabarit sans perçage.

La tenue dépend du produit, de la propreté des surfaces, de la pression d'application et des efforts exercés pendant l'usinage.

Les adhésifs très épais ou souples peuvent permettre de petits mouvements sous charge. À l'inverse, certains adhésifs puissants risquent d'arracher les fibres lors du démontage.

Un essai préalable sur une chute du même bois reste préférable.

L'astuce du ruban de masquage et de la cyanoacrylate

Il existe une méthode particulièrement pratique pour immobiliser temporairement deux pièces sans les coller directement entre elles.

Le principe consiste à appliquer une bande de ruban de masquage sur le gabarit et une autre sur la pièce de bois, aux emplacements correspondants.

Une petite quantité de colle cyanoacrylate est déposée entre les faces extérieures des deux rubans. Les pièces sont ensuite mises en contact et maintenues pendant la prise.

La colle solidarise les deux bandes de ruban, tandis que leurs faces adhésives maintiennent l'ensemble sur le bois et le gabarit.

Après l'opération, on peut séparer les pièces en décollant progressivement le ruban, sans avoir directement collé le bois au gabarit.

Cette méthode présente plusieurs avantages :

• Aucun perçage de fixation.
• Pas de serre-joint dans le passage de l'outil.
• Positionnement rapide.
• Démontage généralement plus facile qu'avec une colle appliquée directement sur le bois.

Elle fonctionne particulièrement bien avec des surfaces propres, planes et suffisamment étendues.

Mais elle possède aussi des limites.

Le maintien dépend de l'adhérence du ruban, qui peut être insuffisante sur un bois poussiéreux, une surface irrégulière ou une zone très réduite.

Une liaison qui résiste lorsqu'on tire verticalement n'a pas nécessairement le même comportement sous les efforts latéraux et les vibrations d'un usinage.

Avant de fraiser, essayez de déplacer le gabarit à la main. S'il présente le moindre mouvement, choisissez une fixation plus sûre.

Pour les usinages présentant des efforts importants, une pièce petite ou difficile à immobiliser, cette méthode ne remplace pas un véritable bridage mécanique.

La cyanoacrylate demande également quelques précautions : elle colle rapidement la peau et peut produire une réaction fortement exothermique au contact de certains matériaux fibreux, notamment le coton. Il faut éviter les applications excessives et respecter les consignes du fabricant.

Détourer un corps à la défonceuse

Le gabarit de contour est probablement l'un des plus utilisés dans la fabrication des guitares électriques.

Son emploi paraît simple : fixer le gabarit, faire suivre son chant par le roulement et obtenir le même contour dans le bois.

En pratique, la qualité du résultat dépend surtout de la préparation.

Enlever d'abord le plus gros de la matière

Une fraise à copier n'est pas destinée à transformer directement une ébauche rectangulaire en corps de guitare en une seule opération.

Commencez par découper le corps à la scie sauteuse ou à la scie à ruban, en conservant une marge raisonnable autour du contour définitif.

Cette première découpe réduit considérablement la quantité de bois que la fraise devra enlever.

Elle limite les efforts sur l'outil, facilite le contrôle de la défonceuse et réduit le risque d'arrachement.

Pour les bois épais, il est généralement préférable de travailler par plusieurs passes plutôt que d'engager immédiatement toute la hauteur de coupe.

Garder le roulement sur sa référence

À chaque passe, le roulement doit suivre une surface de référence continue et correctement positionnée.

Si le roulement quitte le gabarit ou vient s'appuyer sur une partie encore irrégulière de la pièce, la fraise peut reproduire un défaut ou enlever trop de matière.

Lorsque l'épaisseur du corps dépasse la longueur de coupe disponible, il peut être possible de retourner la pièce et d'utiliser la partie déjà usinée comme référence.

Mais cette opération demande une fraise adaptée, un appui fiable et un contrôle de l'alignement. Il ne suffit pas de retourner le bois et de recommencer au hasard.

Le sens des fibres reste déterminant

Même avec un excellent gabarit, une fraise peut arracher des fibres lorsqu'elle travaille dans une direction défavorable.

C'est particulièrement sensible dans les courbes où l'orientation du fil change progressivement par rapport à la trajectoire de coupe.

Il faut donc observer le bois et anticiper les zones présentant un risque d'arrachement.

Une passe de finition légère peut améliorer l'état de surface, mais elle ne compense pas systématiquement une stratégie de coupe inadaptée.

Le fraisage conventionnel doit rester la méthode de référence pour la maîtrise de l'avance. Certaines coupes localisées dans une direction opposée peuvent réduire les arrachements, mais elles présentent un risque accru d'entraînement de la défonceuse et ne doivent pas être improvisées.

Lorsque la configuration ne permet pas d'utiliser la machine dans de bonnes conditions, une reprise à la râpe, au racloir ou à la ponceuse peut être plus sûre.

Copier une cavité : micros et logement du manche

Les gabarits de cavité imposent davantage de précision dimensionnelle que les contours extérieurs.

Une petite différence sur la silhouette d'un corps reste parfois invisible. Sur un logement de manche, le même écart peut entraîner un jeu excessif ou empêcher l'assemblage.

Préparer la cavité

Après avoir positionné et immobilisé le gabarit, tracez l'ouverture sur la pièce.

Il est souvent intéressant d'éliminer une partie de la matière intérieure avant d'employer la défonceuse, par exemple avec des trous à la mèche Forstner réalisés à une profondeur contrôlée.

Cette opération réduit le volume à fraiser.

Il faut cependant conserver suffisamment de matière autour du contour pour que la finition à la défonceuse reste maîtrisable.

Attention à ne pas approfondir accidentellement la cavité lors du perçage d'ébauche.

Travailler par passes successives

La profondeur maximale d'une passe dépend de la fraise, du matériau, de la puissance de la machine et des recommandations du fabricant.

Il vaut mieux effectuer plusieurs passes contrôlées que tenter d'atteindre directement la profondeur finale.

Avant d'abaisser la fraise, assurez-vous que le roulement ou la bague de copiage pourra encore suivre sa référence à cette profondeur.

La profondeur définitive doit être mesurée depuis la surface de référence prévue.

Pour un logement de manche, les derniers ajustages gagnent à être effectués en présentant le talon réel. Il ne faut jamais forcer un manche dans un logement trop serré : les chants peuvent s'écraser ou se fissurer.

Un essai sur une chute est particulièrement pertinent lorsqu'on utilise pour la première fois un gabarit ou une nouvelle combinaison de fraise et de bague.

Les gabarits de perçage

Les perçages peuvent être guidés par des dispositifs beaucoup plus simples que les gabarits de fraisage.

Une plaque correctement positionnée, munie de trous de guidage, peut servir à reporter des entraxes avec une bonne répétabilité.

Pour un usage intensif, on peut employer des canons de perçage métalliques destinés à limiter l'usure des trous.

C'est notamment intéressant pour certains perçages de fixation, pour les mécaniques ou pour des opérations répétées sur plusieurs instruments.

Il faut néanmoins distinguer le report du centre et le guidage effectif du foret.

Un trou pratiqué dans une plaque mince peut permettre de pointer un emplacement sans maintenir correctement la perpendicularité d'un foret long.

Selon la précision recherchée, il peut être nécessaire d'utiliser une perceuse à colonne, un guide plus épais ou un montage comportant des canons adaptés.

Le cas des cordes traversantes

Pour un chevalet à cordes traversantes, l'alignement des perçages entre les deux faces est particulièrement visible.

Un simple traçage sur la face avant ne suffit pas toujours à garantir que les trous déboucheront correctement sur la face arrière.

La méthode retenue doit tenir compte de l'épaisseur du corps, du guidage du foret et du positionnement des ferrules.

Un gabarit de perçage peut aider à maintenir les entraxes, mais il ne corrige pas automatiquement la déviation d'un foret dans une pièce épaisse.

Le contrôle du retournement et les éventuels perçages depuis les deux faces demandent donc une préparation spécifique.

Gabarits de profil : une autre manière de travailler

Tous les gabarits ne servent pas à guider une machine.

Pour sculpter un manche, de simples profils découpés dans du carton rigide, du plastique ou une tôle mince peuvent permettre de comparer la section obtenue avec celle prévue.

Ils sont particulièrement utiles pour vérifier plusieurs positions le long du manche.

Un profil de contrôle ne garantit cependant pas à lui seul la régularité des transitions entre ces sections.

Le travail reste essentiellement progressif : observation, enlèvement de matière, contrôle de la symétrie et vérification tactile.

C'est un bon exemple d'utilisation du gabarit comme instrument de contrôle plutôt que comme guide d'usinage.

Et la CNC dans tout cela ?

Une CNC peut fabriquer des gabarits avec une bonne précision, notamment à partir des mêmes fichiers de CAO que ceux utilisés pour concevoir l'instrument.

C'est intéressant lorsqu'on souhaite disposer de gabarits reproductibles pour un travail ultérieur à la défonceuse.

On peut ainsi produire des contours, des guides de cavités ou des dispositifs de positionnement.

Il faut toutefois garder à l'esprit que la précision dépend de la machine, de son étalonnage, du diamètre réel de l'outil et de la qualité de la stratégie d'usinage.

Un gabarit sorti de CNC mérite donc lui aussi d'être contrôlé.

Faut-il encore un gabarit lorsqu'on possède une CNC ?

Pas nécessairement.

Si le corps est correctement immobilisé et que toutes les cavités peuvent être usinées directement à partir du modèle numérique, fabriquer un gabarit supplémentaire n'apporte pas toujours quelque chose.

En revanche, les dispositifs de bridage, les butées de positionnement et les montages de retournement remplissent une fonction comparable : assurer une relation reproductible entre la pièce et les références de la machine.

La CNC supprime parfois le besoin d'un gabarit de contour, mais elle ne supprime jamais celui d'un positionnement fiable.

Entretenir et conserver ses gabarits

Un gabarit peut être réutilisé pendant des années, à condition de préserver ses surfaces de référence.

Les chants du MDF peuvent s'user ou s'écraser, particulièrement lorsqu'ils sont sollicités à répétition par un roulement.

Une arête abîmée doit être réparée ou le gabarit remplacé avant une nouvelle utilisation.

Les panneaux sensibles à l'humidité doivent être stockés à plat, dans des conditions suffisamment stables.

Il est également utile de marquer chaque gabarit avec les informations nécessaires à sa réutilisation :

• modèle ou fonction ;
• axe longitudinal et orientation ;
• dimensions ou références importantes ;
• système de guidage prévu ;
• éventuel diamètre de fraise ou de bague de copiage ;
• date ou version lorsque plusieurs variantes existent.

Sur un gabarit de cavité utilisant une bague de copiage, cette dernière information évite une erreur particulièrement désagréable : réutiliser le gabarit avec une autre combinaison de bague et de fraise sans recalculer le décalage.

Un gabarit n'est pas forcément définitif

Lorsqu'un modèle évolue, il est parfois préférable de fabriquer un nouveau gabarit plutôt que de modifier successivement l'ancien.

Un gabarit qui a été retouché plusieurs fois peut devenir difficile à contrôler, surtout si ses repères d'origine ont disparu.

Pour une fabrication répétitive, conserver une version de référence et travailler avec des copies permet d'éviter qu'une erreur d'atelier ne compromette le modèle initial.

Quand peut-on se passer de gabarit ?

Il serait excessif de fabriquer un guide pour chaque trou ou chaque découpe.

Un perçage isolé peut être correctement réalisé par traçage et pointage. Une courbe décorative peut être travaillée à la main. Une cavité simple peut parfois être usinée avec des guides droits soigneusement positionnés.

Le gabarit devient intéressant lorsqu'il apporte au moins l'un de ces avantages :

• une meilleure répétabilité ;
• un guidage plus sûr de l'outil ;
• une géométrie difficile à reproduire directement ;
• une réduction du temps de mise en position ;
• un moyen de vérifier ou d'ajuster la pièce obtenue.

Il n'est donc ni un signe de professionnalisme ni une obligation réservée aux débutants.

Un luthier expérimenté peut choisir de travailler à main levée lorsque l'opération le permet, et utiliser un gabarit très élaboré pour une autre.

La méthode doit répondre aux exigences de la pièce, pas à une habitude.

Quelques erreurs à éviter

Avant une opération importante, il vaut souvent mieux consacrer quelques minutes à un essai qu'une journée à réparer une pièce.

La sécurité fait partie de la conception du gabarit

Un gabarit ne doit pas seulement avoir la bonne forme. Il doit permettre d'utiliser l'outil sans compromettre la stabilité de la pièce ou la sécurité de l'opérateur.

La semelle de la défonceuse doit disposer d'un appui suffisant pendant tout le parcours.

Si la base risque de basculer au voisinage d'une cavité ou d'un bord, il faut prévoir une surface d'appui complémentaire ou modifier le montage.

Les serre-joints et les vis doivent rester hors du passage de la fraise. Leur position doit être vérifiée en tenant compte de la profondeur maximale d'usinage.

La vitesse de rotation, le diamètre de la fraise et les profondeurs de passe doivent respecter les instructions des fabricants.

La pièce et le gabarit doivent être immobilisés indépendamment de la force exercée par l'opérateur sur la défonceuse.

Il faut également prévoir le captage des poussières, particulièrement lors de l'usinage du MDF, qui produit des particules fines en quantité importante.

Enfin, toute modification de fraise, de roulement, de bague ou de réglage mécanique doit être réalisée machine arrêtée et alimentation déconnectée.

Un bon gabarit rend l'opération plus précise, mais aussi plus prévisible. Il doit simplifier le travail, jamais obliger l'utilisateur à prendre davantage de risques.

Références techniques

• Festool — Gabarit de fraisage MFS 700. Exemple de gabarit réglable permettant de réaliser des ouvertures rectangulaires ou circulaires avec une bague de copiage, en intégrant les dispositifs de fixation et d'appui.
• https://www.festool.fr/accessoires/fraiseuses/gabarits-%C3%A0-fraiser-et-dispositifs/gabarits-multi-fraisages/492611---mfs-700
• Festool — Fraisage de découpe. Explications illustrées sur le calcul des dimensions d'un gabarit en fonction du diamètre de la bague de copiage et de celui de la fraise.
• https://www.festool.fr/savoir/exemples-d%E2%80%99applications/fraisage-de-d%C3%A9coupe
• INRS — Utilisation de machines et outils à bois. Prévention des risques mécaniques, entretien des équipements et exposition aux poussières lors de l'usinage du bois.
• https://www.inrs.fr/metiers/metiers-du-bois/transformation-du-bois/machine-outil
• Stewart-MacDonald — Neck Pocket Routing Template for Fender: Instructions. Exemple de gabarit de lutherie utilisé pour positionner et usiner un logement de manche, avec contrôle de l'axe et usinage progressif. Documentation en anglais.
• https://www.stewmac.com/video-and-ideas/online-resources/routing-and-templates/neck-pocket-routing-template-for-fender-instructions/